martes, 2 de junio de 2015

Preparar archivos para imprimir en 3D

Para los profesionales de 3D, hay cosas muy simples que aprender para poder preparar un archivo y que se pueda imprimir sin problemas.

Haciendo checklist de tareas que tener en cuenta en los archivos


Imprimir tentando a la suerte... al no poner una base de impresión

1.- Que comience todo en plano

Parece una tontería repetirlo, obviarlo. Pero luego el problema reside en que te hayas dejado un vértice que sobresalga lo suficiente para que toda la impresión se eleve 0.1mm y no imprima una buena base...

Echad un ojo al resto, en sí para desarrollar un archivo imprimible, también le tienes que poner una base (descrito en el punto 7)

Y no es tan raro, el cálculo podría ignorar fallos como éste, pero no, eso depende de si le pasas un rectificador de malla que limpie, fije y de esplendor... que no suelen funcionar bien si no tienes una malla limpia.



2.- Formato de archivo: exportar a STL (al final)

Realmente los requisitos para imprimir un objeto 3D son mínimos. Lo primero que hay que aprender es que las impresoras y maquinaria de digitalización por escáner es olvidarse de los quads en el último momento. Los archivos OBJ también se pueden leer mediante algunos host, en mi caso uso Repetier. Los triángulos es algo de lo que es fácil desprenderse, ya que de quads a triángulos es sólo cuestión de exportar en STL para que se cargue nuestra topología.

Si necesitas que sea modificado el archivo, no exportes en STL, porque objetos triangulados son infernalmente complicados de editar, no es un formato de trabajo, es un formato final, pero al STL es posible hacerle operaciones simples de cortes y separación.


3.- Ni te molestes en hacer watertights, sigue trabajando 3D limpio y todo irá bien.

Watertight. Un mito que te repetirán hasta la saciedad, aquí lo importante es lo que de siempre hemos dicho que significa crear una malla limpia... Porque he impreso objetos abiertos y con fallos técnicos diariamente, lo que importa es el fileteado final

Después de estar imprimiendo durante año y pico, puedo decir que no hace falta que un objeto sea watertight, ni volverte loco con este requisito, vale más trabajar en 3D limpio que cualquier otra cosa, para que luego el fileteado salga bien. Trabajando en 3D ya tenemos en cuenta los quads, extrusiones, que no se formen dobles caras, soldar vértices, etc.

En vez de watertight, preocúpate de no tener dobles caras, el algoritmo aquí calcula un volumen y luego puede que a ese volumen le intente restar un volumen interno. De todas formas, experimentar está bien para entenderlo.


4.- Resolución

La resolución implica que estés creando un objeto con alturas de 0.1 hasta 0.4 (en boquillas de extrusor de 0.4mm)

Teniendo en cuenta esta altura, puedes pensar en objetos de 15 cm en los que la línea no se nota tanto si imprimes a 0.1 de capa, eso si la impresora no tiene problemas de wobbling o algún otro problema de calibración.

Multiplica los 15cm aproximados para hacer impresiones a 0.2... pues figuras de 30 cm empiezan a "difuminarse" las líneas, no molestar tanto.

Podrías tener impresiones con boquillas de menos tamaño, pero personalmente pienso que eso entra en rango de impresoras de resina, no impresoras FDM.

El mejor indicativo es imprimir un archivo de calibración un poco complicado, con variaciones de tamaño, para conseguir tu resolución ideal.


5.- Troceado

El troceado es esencial, éste lo puedes preparar desde un editor, pensando que sólo van a poder construirse capa sobre capa en forma piramidal. Es decir, el ángulo depende de la resolución que estés usando, filamento, complicación... 40º es un buen límite que ponerse, como orientación.

Es bueno hacer unas pruebas de inclinación.. para ver hasta dónde puedes llegar sin soportes.

Cuanto más complicado, más trozos, detalles con soportes... intenta evitar soportes para que no sea diabólica la limpieza de la pieza impresa.


6.- Soportes

Si, los soportes pueden ayudar a imprimir piezas complicadas, en sí, el fastidio llega luego, si puedes acceder al soporte y hacer la limpieza de los soportes sin que se note, de forma que sea fácil retirarlos (y que no se hayan caído durante la impresión... que eso también pasa)

Los soportes circulares y finos de meshmixer por ejemplo... no funcionan tan bien como deberían, los soportes de Repetier ocupan demasiado volumen... Lo mas fácil es plantearte tú unos soportes a medida, generalmente un poco alargados, lineares, como levantando paredes o paredes cruzadas entre sí. Y ésto es ideal saber de 3D, en sí no es difícil mandar la orden a que Repetier te haga un bloque de plástico de soporte... pero es terrible esperar tanto para imprimir una pieza. Lo suyo es usar el mínimo de soporte para no consumir tu vida cerca de la impresora. (Un poco más de calidad de vida, ¿no?)


7.- Base de impresión - Primeras capas

Para la primera capa, si usas ABS... como los locos jinetes de impresora, necesitas una buena primera capa que se adhiera bien a la superficie de impresión, para ello puedes programar el Brim desde el programa de fileteado de capas, o directamente en el programa de edición de 3D, haciendo que ponga una o dos capas, la cual debe ser amplia para que el warping de base quede lejos.

Haz una buena base y no hace falta que pongas a arder la cama caliente, si se imprime bien la buena base, puedes poner a una temperatura baja y constante de hasta 40ºC fría del todo no llega a imprimirse bien. Pero sí que es posible imprimir en cama mas o menos fría


8.- No va a salir perfecto siempre... Errores de rango: Calcula los fallos en tu impresora, tus límites.

Has visto que las empresas de impresión 3D suelen imprimir jarrones y objetos muy oscuros, ¿verdad? Pues cuanto más circulares sean, mucho mas fáciles son de imprimir. Lo complicado en una impresora es que te haga buenos puentes, que imprima paredes inclinadas, agujeros, detalles lineales y pequeñas partes... Porque eso requiere control de enfriamiento del plástico, de retracción y deposición... la enjundia de la impresora.

Una buena prueba de impresión es la que te saca el error, no nos engañemos al solitario... la impresora 3D no es omnipotente, es bastante raquítico no hacer una prueba que no compromete ninguna de las dificultades de la impresora, cualquier impresora que imprima bien un jarrón circular o semi-circular implica... cualquier impresora, por mala que sea.


3 comentarios:

  1. Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.

    ResponderEliminar
  2. Hola. Tengo una duda. Tengo una pieda de una puerta y la he escaneado para imprimirla pero no me sale bien porque los espacios huecos no salen y queria saber si hay alguna forma de editar lo que ya he escaneado. Un cordial saludo

    ResponderEliminar
  3. Claro que se puede editar, con programas de edición 3D, habiendo pasado el objeto escaneado a un formato de archivo que lo admita.

    ResponderEliminar

Todo comentario con url externa sera borrado